Монтаж металлочерепицы: от стропил до конька

Металлочерепица — самый востребованный материал для частного дома, но срок её службы почти целиком зависит от монтажа. Разберём весь процесс по порядку: от подготовки стропил до конька, с реальными цифрами по нахлёстам и крепежу.

Порядок работ

1. Подготовка стропильной системы и проверка геометрии.
2. Пароизоляция и утеплитель (для тёплой кровли).
3. Гидроизоляция и контробрешётка.
4. Обрешётка.
5. Доборные элементы, которые ставят до листов (карнизная планка, нижняя ендова, внутренний фартук).
6. Укладка листов металлочерепицы.
7. Доборные элементы, которые ставят после листов (верхняя планка ендовы, торцевая планка, конёк, наружные фартуки).
8. Снегозадержатели, водосток, ограждения.

Шаг 1. Проверьте стропильную систему

• Убедитесь, что скаты — плоскости без «горбов», а свесы и конёк строго горизонтальны. Для прямоугольных скатов сверьте диагонали.
• Шаг стропил обычно 60–90 см; при шаге больше 90 см потребуется усиление обрешётки.
• Уклон ската для металлочерепицы по требованиям большинства производителей — не менее 14°. Точное значение смотрите в инструкции.
• Деревянные элементы обработайте антисептиком и огнезащитным составом заранее — после укладки кровли до них не добраться.

Шаг 2. Кровельный пирог

Для утеплённой мансарды или чердака слои идут в такой последовательности (изнутри наружу):

1. Пароизоляция — на нижнюю сторону стропил, полосы вдоль карниза с нахлёстом 10–15 см, все стыки проклеиваются.
2. Утеплитель (минеральная вата) — между стропилами, плотно, без щелей. Ширину плиты берут на 1,5–2 см больше шага стропил, чтобы она держалась «враспор».
3. Гидроизоляция — поверх стропил. Диффузионная мембрана укладывается без провиса; обычная плёнка — с провисом около 20 мм и двумя вентзазорами.
4. Контробрешётка — бруски 50×50 или 30×50 мм вдоль стропил, создающие зазор 30–50 мм для вентиляции.
5. Обрешётка — поперёк контробрешётки.
6. Металлочерепица.

• Гидроизоляцию начинают с ендовы и ведут горизонтальными полосами снизу вверх от карниза; нахлёст — как у пароизоляции, 10–15 см, в ендовах — 20–30 см.
• У конька гидроизоляцию не соединяют, оставляя зазор для вентиляции.
• Битумные материалы для гидроизоляции под металлочерепицей использовать не следует.

Шаг 3. Обрешётка

• Шаг обрешётки равен шагу поперечной волны (ступени) профиля: чаще всего 350 мм, у некоторых профилей — 400 мм. Определяйте по каталогу выбранной металлочерепицы.
• Сечение реек — 32×100 или 50×100 мм, либо 30×50 мм по типу кровли.
• Первая (карнизная) рейка делается толще остальных примерно на 10–35 мм, чтобы первая волна листа не ломалась. Расстояние до следующей рейки на 50 мм короче обычного шага, так как лист выступает за карниз на 50 мм.
• У конька монтируют по две дополнительные доски с каждой стороны.
• Сплошную обрешётку делают в ендовах, вокруг труб, окон и под ограждениями.
• Все доски — антисептированные, сухие.

Шаг 4. Доборные элементы до листов

• Карнизная планка — крепится саморезами с шагом около 300 мм поверх гидроизоляции; вода с кровли уходит в желоб.
• Капельник — под гидроизоляцией на лобовой доске.
• Нижняя планка ендовы — саморезы через 300 мм, под ней пористый уплотнитель.
• Внутренний фартук (при примыканиях к трубам и стенам) — заводится в штробу, герметизируется.

Шаг 5. Укладка листов

1. Подготовьте стеллажи для подъёма листов и мягкую обувь. Ходите только по прогибам волн (нижним точкам), не по гребням.
2. Стартовый лист выставьте так, чтобы он выступал за карниз на 50 мм (над карнизной планкой), и проверьте горизонталь.
3. Закрепите первый лист временно одним саморезом в центре верхней кромки.
4. Второй и следующие листы стыкуйте внахлёст по боковому замку: боковой нахлёст — одна волна; затем скрепите листы между собой.
5. Сформируйте блок из 3–4 листов, выровняйте по карнизу и коньку, затем окончательно закрепите.
6. Крайний лист блока не крепите сразу — оставьте для соединения со следующим.

Крепёж:

• Саморезы 4,8×28 или 4,8×35 мм с EPDM-шайбой, расход 6–8 шт. на 1 м².
• Крепят в прогиб волны, под ступенькой, строго под прямым углом к листу, в шахматном порядке.
• Шайба при затяжке должна выступать примерно на 1 мм над поверхностью: не придавлена и не проминает металл.
• Вдоль торцевой доски — саморез в каждую волну.
• Стартовые (нижние) листы закрепляют через волну сверху ступеньки, остальные — в прогибы снизу ступеньки.
• Обороты шуруповёрта — не более 1800 об/мин, иначе перегреется шайба и покрытие.

Шаг 6. Доборные элементы после листов

• Торцевая планка — саморезы 4,8×70 (80) мм, шаг 500–600 мм, нахлёст соседних планок около 50 мм.
• Верхняя планка ендовы — поверх листов, с самоклеящейся уплотнительной лентой.
• Конёк — нахлёст 100 мм, саморезы 4,8×70 (80) мм через одну волну. Вентиляционные каналы под коньком оставляйте открытыми, торцы закройте заглушками.
• Наружные фартуки — на примыканиях к стенам и трубам, швы герметизируйте.

Подробнее о том, что именно нужно докупить к металлочерепице, читайте в статье «Доборные элементы для металлочерепицы».

Шаг 7. Снегозадержатели и водосток

• Снегозадержатели крепят к обрешётке (на металлочерепице — к существующей шаговой обрешётке), недалеко от карнизного свеса, желательно над несущей стеной.
• Водосточную систему монтируют после кровли; шаг крюков равен шагу стропил.
• Для регионов с большим снегом (в том числе Челябинск) снегозадержатели обязательны над входами и дорожками.

Топ-5 ошибок

1. Не проклеены стыки пароизоляции и гидроизоляции — в утеплитель попадает влага.
2. Утеплитель мокрый или прижат к мембране без зазора.
3. Не соблюдён шаг обрешётки или нарушена геометрия — волна не «садится» на рейку.
4. Перекрыты вентиляционные каналы по коньку и карнизу.
5. Крепёж затянут слишком сильно или слабо, неправильно выбран тип самореза.

← Все статьи